Rebuild fällig! Welches Angebot soll ich nehmen?

  • Öl hält schon einiges an Temperatur aus. Besonders Vollsynthetische Öle. Es leidet natürlich die Viskosität, die Lebensdauer des Öls, und es entstehen (mehr) Ablagerungen.


    120-130°C gemessene Öltemperatur sind noch gerade so tolerierbar. Das ist dann im Sumpf oder am Filter, also bevor das Öl in den Motor gelangt. Im Motor bzw. an den Schmierstellen sind dann 150-180°C kurzzeitig möglich, dann ist aber wirklich Ende. Nicht umsonst ist die HTHS bei 150°C definiert, und beschreibt die Belastbarkeit des Öls an hochbelasteten Bauteilen IM Motor.


    Öl mit höherer Heißviskosität (bei 100°C), fließt langsamer durch den Kreislauf. Sowohl im Motor als auch in den Kühlern. Das mit neben den höheren Reibungverlusten der Grund, warum damit höhere Temperaturen gemessen werden.


    Ein optimales Öl für sehr hohe thermische Belastung hat eine nicht all zu hohe Heißviskosität, das heißt es ist bei etwa 100°C noch leicht zu pumpen, aber eine möglichst hohe HTHS, das heißt es ist im oberen Temperaturfenster dennoch sehr stabil. Solche Öle haben einen vergleichsweise kleinen Viskositätsindex bzw. eine hohe Kaltviskosität. Als 10W, 15W oder 20W. Die Winter- oder Kaltstarteigenschaften sind weniger gut, aber das spielt bei Sommereinsatz oder Renneinsatz weniger eine Rolle.
    Warum ist das so? bei 15W oder 20W ist das "Grundöl" recht dick und zäh. Das verschiebt das nutzbare Temperaturfenster nach oben. Ein 0W ist dünn wie Wasser, und erreicht nur künstlich durch Zugabe von Polymeren eine brauchbare Heißviskosität. Das ist aber nur in gewissen Grenzen möglich.


    Was schließt man daraus?


    Für Sommernutzung oder extremen Einsatz einen engen Viskositätsbereich wählen. Also 10W-30, 10W/15W-40, 20W-50. xxW60 fällt für mich raus, erhöht nur die Öltemperatur weiter, ohne einen echten nutzen zu bringen.


    Das Idemitsu 20W-50 ist nicht umsonst mit genau der Viskosität erhältlich. Leider ist die HTHS dort nicht angegeben. Wird aber aufgrund der anderen technischen Daten recht hoch sein. Auch die 10W-30 beim Idemitsu sind nicht rückständig (warum kein 0W-30 wegen Katstart?) sondern wegen dem Zusammenhang Grundöl - Temperaturfenster mit Bedacht gewählt. Es gibt natürlich auch geeignete Öle anderer Hersteller.

  • Gut und schlüssig erklärt, danke!


    Das war jetzt auch die letzte Saison mit sem xxW60. Danach steige ich auch um, ob auf Idemitsu weiß ich noch nicht, denke aber eher nicht.

    RX-8 Revolution, 6Port 231PS, Bj 05.2004,BC-Racing Gewindefahrwerk, Black Dash + Red Stuff vorne, weiße LAA´s, Borbet DB8GT Leightweight 8,5x18“, Sohn Adapter + Tankkit, schwarze Heckscheiben 95%, leuchtende Kiemen, Angel Eyes, Scheinwerferblenden, RB Ram Air-Intake,
    K&N Luftfiltereinsaztz, Block8Head Tripod + Prosport Zusatzinstrumente - Wasser-/Öltemp. + Öldruck, Kanatechs Doppel-DIN + Pumpkin Radio, Stahlflex Ölleitungen + Mishimoto Öl Thermostat + 25 Reihen ölkühler, Japspeed Lightweight Pullye Kit Blau, OEM Frontlippe, OEM Seitenschweller, Carbon MS Flügel, Sportlenkrad, Dach schwarz, Haubendreieck schwarz, CarTuningTreffNRW Teamstreifen auf der Seite, Lug Nuts Rot. Weiteres in Aussicht.

  • Meiner Meinung nach muss die HTHS beim RX8 Motor nicht ganz so hoch sein. In den Staaten funktioniert das sogar mit 0W20 mit HTHS von 2,6. Bei uns empfiehlt Mazda das Delexia Ultra 5W-30 mit HTHS von 2,9. Bei hoher Last oder hohen Öltemperaturen ist beides aber nicht zu empfehlen. Wir wissen ja, dass die Lager bei dünnem Öl leiden können, besonders bei hohen Drehzahlen sind die Kräfte dort enorm. Eine HTHS von 4 halte ich über den Damen gepeilt für unseren Motor für angemessen. Von sehr hochwertigen 40er Ölen wird dieser Wert bereits erreicht.


    Man könnte auch beide Idemitsu mischen, und damit ein sehr hochwertiges vollsynthetisches 15W-40 erzielen.
    Auch das Ravenol RUP ist ein sehr gutes - aschearmes - Racingöl.


    Aber genug Ölthema, da macht eh jeder was er für richtig hält, oder probiert aus was für ihn am besten erscheint.

  • Ich fahre das RUP, was ein 5W40 ist. 100°C habe ich am Filter noch nicht gesehen. Unter Last hat aber nicht mehr viel dahin gefehlt (98°C waren glaube ich das Maximum bisher). Als ich Deinen ersten Beitrag gelesen habe dachte ich erst, Mist, ein 5W40 ist eigentlich nach Deiner Erklärung nicht optimal (zumindest wenn es so heiß ist). Besser 10W oder 15W.. Im 2. Post ist es dann eine Empfehlung? Ich bin kein Öl Profi, fand aber alle Zahlen fast perfekt für unseren Motor..

  • Also ich fahre das richtige Öl für unseren Motor.
    Das ist wichtig, dass es das richtige ist!

    Mazda Rx-8 Challenge ¤ Tornado Rot ¤ EZ 2004 ¤ 231PS 6Port ¤ Viele viele Änderungen
    Was habe ich alles geändert
    Es ist egal welches Auto du fährst - es gibt immer einen der schneller ist als du...
    Definition von "Tuning": Wir geben Geld aus das wir nicht haben, für Dinge die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir weder kennen, noch mögen...


  • Ich fahre das RUP, was ein 5W40 ist. 100°C habe ich am Filter noch nicht gesehen. Unter Last hat aber nicht mehr viel dahin gefehlt (98°C waren glaube ich das Maximum bisher). Als ich Deinen ersten Beitrag gelesen habe dachte ich erst, Mist, ein 5W40 ist eigentlich nach Deiner Erklärung nicht optimal (zumindest wenn es so heiß ist). Besser 10W oder 15W.. Im 2. Post ist es dann eine Empfehlung? Ich bin kein Öl Profi, fand aber alle Zahlen fast perfekt für unseren Motor..

    Es ist sehr schwer ein vollsynthetisches 10W-40 zu finden. Und ich kenne kein aschearmes 10W-40. Deswegen habe ich das RUP als Alternative aufgeführt. Für den Straßengebrauch voll ok, für die Rennstrecke würde ich wirklich noch etwas dickeres nehmen. Theorie und Praxis gehen in dem Fall wegen der Verfügbarkeit auseinander.

  • so, neue Motorlager sind bestellt: Motorlager von TEDGUM
    damit sollten die konstanten Vibrationen im Leerlauf verschwinden.


    Habe allerdings zusätzlich noch immer wieder "Absacker" im Leerlauf festgestellt. Die hört man sowohl von außen am Auspuff, als auch von Drinnen. Drinnen merkt man es sogar im Sitz, da eine starke Vibration durch das Auto geht, unabhängig vom permanenten Vibrieren. Es ist beinahe so, als ob er sich hin und wieder verschluckt. Das ganze tritt aber total unregelmäßig auf!
    Daher habe ich heute mal meine Torque App ausprobiert und wurde in den subjektiven Empfindungen von mir bestätigt:



    wichtig sind hier die grüne und die lilane Linie. Grün ist der AFR (Air Fuel Ratio: Luft-Benzin-Gemisch) Soll-Wert, lila der AFR Ist-Wert. Wie man sehen kann, schlägt der Ist-Wert in dem aufgezeichneten Zeitintervall zweimal schnell nach oben. von ca. 15 auf ca. 15,9. Das Gemisch wird also kurzzeitig mager. Genau in diesem Moment verspüre ich dieses krasse unregelmäßige Vibrieren, was man im Sitz merkt und es hört sich an, als würde er sich verschlucken.


    Was könnte das sein? Das Gemisch wird ja zu mager, also bekommt er kurzzeitig entweder zu viel Luft, oder zu wenig Benzin. Ein Vakuum Leak, also ein Falschluft ziehen würde ich jetzt mal ausschließen, da sich das wohl eher in einem regelmäßigeren Verlauf niederschlagen würde.
    Also eher was an der Einspritzung?


    Die ursprünglich geplanten Arbeiten stehen natürlich weiterhin noch an:
    Motorlager tauschen (sobald die da sind)
    KAT kontrollieren

  • Würde ich sogar auch drauf tippen. Hab es an den Spulen gemerkt die ich dir gegeben habe zum testen.


    Mit den Spulen hat er sich verschluckt und im hohen drehzshlen nicht sauber durchgezogen.


    Übergangsweise jetzt auf gebrauchte, andere OEM Spulen gewechselt. Verschluckt der sich kaum. Stabilere Drehzah und keine Probleme in hohen drehzahlen.


    Wenn du warten kannst Ich werd dir in 2 Wochen meine Werte der LS Spulen präsentieren. Evtl liegt da ein Unterschied.


    Ansonsten Leih ich dir auch die mit guten werten auch gerne mal aus.

  • Die Sauerstoffsonde sieht das unverbrannte Frischgas aus Zündaussetzern, völlig richtig. Als AFR wird in dem Moment natürlich fälschlich interpretiert.

  • ok, das verstehe ich jetzt nicht so ganz!
    AFR geht schlagartig hoch (im Leerlauf ohne Gas zu geben, also in einem stationären Zustand). Das bedeutet für mich, dass das Luft Benzin Gemisch schlagartig magerer wird, also entweder zu viel Luft, oder zu wenig Benzin vorhanden ist.
    Wenn es Zündaussetzer wären, müsste dann das Gemisch nicht zu fett sein, und der AFR Wert genau in die andere Richtung ausschlagen (unverbranntes Benzin)? Also schlagartig um ca. 0,9 auf 14,1 fallen? :denk::denk::denk:
    Also irgendwie sehe ich da die Spulen noch nicht als Schuldige...
    Außerdem waren die Werte aller Spulen ok. Mit den OEM Spulen hatte ich genau die gleichen Symptome, nur dass zusätzlich noch (gefühlt) weniger Leistung da war und der Warmstart wieder deutlich schlechter war.

  • Spulen müßten es nicht sein, Kerzen, Kabel, Anschlüsse... können es auch ausmachen.


    Jedenfalls aber werden Zündaussetzer als scheinbare Abmagerung angezeigt, wenn man eine Darstellung der AFR oder Luftzahl wählt. Dies sind aber nur Interpretationen von Spannungs- / Stromsignalen der Sonden, welche die Restsauerstoffkonzentration mit dem Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft vergleichen. Über Zündaussetzern bricht mit dem Gefälle das Signal ein. Ob durch mageres Gemisch oder Zündungsaussetzer zuviel Sauerstoff an die Sonde gelangt, unterscheidet solche Auswertung alleine nicht.

  • ok, zu 100% habe ich es nicht verstanden, aber vom Prinzip her schon.
    Kerzen sind gerade neu. Evtl. 150 km alt. Kabel denke ich auch nicht. Anschlüsse sahen gut aus und die gemessenen Werte stimmten auch.
    Dann evtl. doch die Spulen? :denk:
    Komisch aber, dass es nur im Leerlauf auffällt, und nur wenn er wirklich warm ist. Und selbst dann tritt es nur sporadisch auf. D.h. es kann auch sein, dass ich 30 Sekunden an der Ampel stehe und gar keine Zündaussetzer habe.
    Durch das Einfahren des Motors drehe ich ja immer noch nicht höher als 5000 U/min. Bis dahin wirkt aber alles tadellos. Nicht das kleinste Problem.


    Also, meine momentanen Probleme nochmal zusammengefasst:

    • kontinuierliches starkes Vibrieren (wird stärker wenn der Motor warm wird) -> wird sich vermutlich erledigen, sobald die neuen Motorlager drin sind.
    • sporadische Vibrationen/Ruckler/Verschlucken im Leerlauf bei warmem Motor -> sporadische Zündaussetzer (evtl. Spulen???)
    • "schlechtes" Startverhalten: Wenn er lange steht (mehr als 2 tage) braucht er auch kalt ca. 3 Sekunden bis er angeht (startet erst beim dritten Zündversuch). Warmstart immer noch ca. 5 Sekunden -> (evtl. auch aufgrund der Spulen???)

    Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirklich Alles von den Spulen kommen soll. Werte waren alle gut und das Verhalten hat sich mit anderen Spulen nicht wirklich geändert.
    Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Eins nach dem Anderen. Jetzt kommen erstmal die PU Motorlager von Nicon Rotary rein, dann Wird der KAT mal durchleuchtet und bis dahin sind vermutlich auch alle Teile für den DIY Kompressionstester da, so dass ich dann mal einen Anhaltspunkt habe, wo ich mit dem Motor nach dem Rebuild nun stehe.

  • Bei heißem Motor wird die Drehzahl abgesenkt, außerdem fangen defekte Spulen vor allem heiß an, Probleme zu machen. Meine defekten Spulen haben kalt funktioniert, heiß gefahren, also mit heißem Motorraum, hat er Vollgas gar nicht mehr angenommen. Ich hatte erst verschiedenen Dinge als Ursache in Verdacht (Spulen waren kein Jahr alt). Aber letztendlich war mit neuen (LS2) Spulen, bis heute, alles bestens.

  • Wenn Du mit den Werten auf das Messen gemäß Handbuch abhebst: Damit prüft man bestenfalls die integrierte Schaltstufe der Spulen.


    Womöglich kann ein unsauberes Signal vom Geber der Exzenterwelle ungenügend sein, ohne gleich Fehlermeldungen auszulösen? Keine Ahnung leider.

    Mal schauen, es soll da noch ein Darknet geben

  • Entschuldige die blöde Frage, aber hast du Klimaanlage mal abgeschaltet?
    Wenn der Klimakompressor verdichtet, wird das Auto sehr unruhig. Und deine Kurven sehen so regelmäßig aus.


    4Port 10/05 Revolution :: Satinsilber / Recaro R3 Sitze :: meine seit 19.06.2006

  • Weil wir in der deutschen Sprache die Dinge scheinbar ungern direkt benennen, haben wir die Sauerstoffsonde (im engl. auch als Oxygensensor benannt) als Lambdasonde bezeichnet.
    Die kann aber kein Lambda, sondern nur den Restsauerstoffgehalt im Abgas messen und , eine saubere Verbrennung vorrausgesetzt, aufgrund eines Kennfelds den Lambdawert interpretieren.
    Ob der Sauerstoffüberschuss aufgrund eines mageren Gemischs oder aufgrund einer unvollständigen Verbrennung kommt, kann die Sonde nicht interpretieren.


    PS: so manche angezeigte Magerbereiche beim RX8 könnten auch auf wankeltypische unvolständige Verbrennung zurückzuführen sein.

  • Entschuldige die blöde Frage, aber hast du Klimaanlage mal abgeschaltet?
    Wenn der Klimakompressor verdichtet, wird das Auto sehr unruhig. Und deine Kurven sehen so regelmäßig aus.

    Ja, Klima ist aus! Ich weiss, mit Klima wird das ganze noch wesentlich schlimmer. Da sackt aber die Drehzahl merklich ab un das kontinuierliche Vibrieren wird stärker, nicht das kurzzeitige sporadische Vibrieren.
    Aber danke für den Tip! Wichtiger Hinweis auf jeden Fall

  • Weil wir in der deutschen Sprache die Dinge scheinbar ungern direkt benennen, haben wir die Sauerstoffsonde (im engl. auch als Oxygensensor benannt) als Lambdasonde bezeichnet.
    Die kann aber kein Lambda, sondern nur den Restsauerstoffgehalt im Abgas messen und , eine saubere Verbrennung vorrausgesetzt, aufgrund eines Kennfelds den Lambdawert interpretieren.
    Ob der Sauerstoffüberschuss aufgrund eines mageren Gemischs oder aufgrund einer unvollständigen Verbrennung kommt, kann die Sonde nicht interpretieren.


    PS: so manche angezeigte Magerbereiche beim RX8 könnten auch auf wankeltypische unvolständige Verbrennung zurückzuführen sein.

    jetzt habe ich's verstanden. Wenn keine Verbrennung stattfindet, kommt natürlich auch mehr Sauerstoff aus dem Motor wieder raus, was dann die O2 Sonde misst. Folglich wird der erhöhte Sauerstoffgehalt fälschlicherweise als zu mageres Gemisch interpretiert...


    Danke für die Erklärung!

  • Update:
    Es gibt mal wieder neues zu berichten.
    Nachdem durch die ganzen Umbauaktionen die Batterie, bzw. die Batteriepolklemmen wohl etwas gelitten haben, hatte ich vermehrt Probleme, dass der Rex gar nicht mehr anging. Schlüssel auf Start gedreht und es klackte einmal und alle Anzeigen gingen aus. Anfangs trat das Problem maximal einmal auf. Wenn ich dann den Schlüssel zurück gedreht habe und dann wieder auf die Startposition, ging es meistens.
    Die Tage darauf wurde es immer schlimmer. Teilweise musste ich das Prozedere viermal durchführen, bevor sich etwas tat. Mittlerweile hatte ich schon echt Angst, dass der Wagen überhaupt noch anspringt. Bei genauerem Betrachten der Batterie fielen mir dann (erneut) die wirklich schlecht aussehenden Batterieklemmen auf. Die Klemme am Minuspol ging auch schon gar nicht mehr richtig zu. Die zwei Enden zogen sich aneinander vorbei. Keine Ahnung, wie ich das besser beschreiben soll. Leider habe ich dadurch wohl auch den Minuspol etwas beschädigt, aber dazu später mehr. Ich habe mir dann erstmal für 7€ neue Batteriepolklemmen besorgt und er ging zumindest (fast) immer wieder ohne Probleme an. Bei 10 Startversuchen hatte noch einmal das Problem, dass er sich mit einem "Klack" beim Starten verabschiedete, ansonsten lief alles relativ problemlos.
    Mittlerweile ist es nur so, dass er im Kaltstart richtig krasse Schwierigkeiten hat. Man hört richtig, wie der Anlasser sich langsam von der Drehzahl her hochquält. Evtl. habe ich durch das zu feste Anziehen und die kaputte Batteriepolklemme am Minuspol den Minuspol der Batterie geschädigt, so, dass sich die Batterie entweder permanent entlädt, oder Sie nicht mehr richtig aufgeladen wird. Vielleicht ist das ganze auch nur Zufall und meine ein Jahr alte Varta Blue Dynamic E23 hat sich verabschiedet. Heute habe ich nämlich mal die Spannungen gemessen:

    • Auto aus: 12,26V
    • Zündung an: 11,88V
    • Startvorgang: 10,42V
    • Leerlauf: 14,45V

    Daraus schließe ich, dass die Lichtmaschine noch ok ist, weil die Batterie im Leerlauf geladen wird. Bei den anderen Werten bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, da ich im Internet auf die verschiedensten Werte gestoßen bin.
    Da der Minuspol zumindest optisch einen weg hat, tendiere ich dazu mir eine neue Batterie zu kaufen: Optima Red Top
    Da ich nun eh schon so viel Geld in das Auto gesteckt habe, habe ich auch noch was für eine vernünftige, neue Batterie übrig.


    Was denkt ihr? Was sagt ihr zu den Werten der Batterie?