Ich würde bei dem Rost an der Heckklappe gleich mal die Schweller und Radläufe checken ... kann sein das die schon durch sind dann sind die Kosten das machen zu lassen recht hoch (ausser du schweisst es selber), die Heckklappe kann man ja easy tauschen wenn das der einzige Rost ist.
LG
Thomas
Nach dieser ganzen Orgie würd ich dem Threaderöffner mal folgendes Vorgehen vorschlagen:
LG
Thomas
Hallo Calle,
die Heizpatrone ist ne E3D High Heat mit 24V/70W, Die Heizmatten sind 2x 220V/1500W Silikonheizmatten an die Aluplatte geklebt mit 3M Kleber, der Thermistor ist von Dyze der 500°C Schraubthermistor, das Hotend ist das mosquito Hotend von Slice Engineering mit Druckluftkühlung.
Mainboard ist nen BTT SKR Board, die Treiber sind alle von Trinamic aus Deutschland das sind TMC5160A-TA, die Schrittmotoren sind Nema23 von ACT.
Also alles kein Hexenwerk und auch nicht übermäßig teuer.
LG
Thomas
Hey Miro,
ich drucke schon längere Zeit Fahrzeugteile allerdings auf einem Eingenbaudrucker den ich extra dafür gebaut habe. Einen fertigen kaufen der direkt dafür ausgelegt ist ist realtiv teuer deshalb würde ich Dir empfehlen einen zu kaufen der vom Bauraumvolumen für Dein Vorhaben ausreicht und diesen dann so ausrüsten/umrüsten das Du Hochtemperaturfilamente drucken kannst. Die bisher genannten Filamente (ABS, ASA, PETG) kann ich nicht für Fahrzeugteile empfehlen da diese einfach nicht dauerhaft sind, weder thermisch noch von der Stabilität her.
Ich drucke hauptsächlich PC, Nylon und PEEK was für Fahrzeugteile in Ordnung ist aber der Drucker muss bestimmte Rahmenbedingen einhalten damit diese vernünpftig druckbar sind.
Heizbett bis 200°C, Bauraum bis 100° beheizbar, Hotend bis 500°C. Falls Du Hilfe bei der Auswahl bestimmter Teile brauchst kannst Du mich gerne nochmal anschreiben. Ich hab zwar in der nächsten Woche viel zu tun bin aber bestimmt ab und zu am PC.
Hier mal nen Bild von meinem Drucker. Sorry die Größe ist doof ich bin zu faul ...
Der hat nen Bauraumvolumen von 140 Litern (700x450x500).
LG
Thomas
Bei meinen Silikonschläuchen von Autobahn88 war extra ein Notizzettel dabei wo erklärt war wo das Teil sitzt damit man es in den Silikonschlauch überträgt, also auch wieder verbaut.
Mazda wird sich schon was dabei gedacht haben aber den genauen Grund kenne ich auch nicht.
LG
Thomas
Ahhh, Reinigungsmoleküle heheh. Deswegen bin ich manchmal so komisch. Ich hab die im Kopf, die Reinigungsmoleküle.
mit nem OBD Tool wird das nicht gehen ... es müssen mehrere Steuergeräte individuell geflasht werden und das "gebrauchte" mit den "as build" Daten geflasht werden die zu dem Fahrzeug gehören.
Ich hatte ja geschrieben das ein gebrauchtes Steuergerät im Endeffekt mehr kostet ... beim Kuro sogar sehr umständlich ist.
Des weiteren ist ein repariertes wesentlich haltbarer ... ein Problem das alle RX Steuergeräte nämlich haben wird bei der Reparatur bei ECU.de z.B. behoben (Oxidation von bestimmten Lötstellen und späterer Bruch durch mech. Belastung, Vibrationen).
LG
Thomas
Aber ist dieses Gemisch auf Dauer verträglich für den Motor?
Welches Gemisch meinst Du denn? Das was der Motor einstellt ist, sofern das Steuergerät und die Lambdasonde ganz ist, auch in Ordnung.
LG
Thomas
Das Steuergerät wertet den Motorlauf je nach Fahrsituation, Last usw. aus und passt die Einspritzmenge automatisch an, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen das funktioniert. Es sei denn die Lambdasonde ist kaputt oder die Abweichung vom Soll zu groß (>25%).
LG
Thomas
Ich hab mein Steuergerät bei ECU.de reparieren lassen ... war unproblematisch. Ist jetzt bestimmt schon 5 Jahre her....
Ein gebrauchtes mag zwar billiger sein aber 1. kann das auch kaputt sein oder noch kaputt gehen und 2. muss das auch noch geflasht werden was, wenn man das nicht selbst kann, bei Mazda sicher Geld kostet.
LG
Thomas
Gut zu wissen ... hab ich noch nie gesehen das so nen Hall Sensor kaputt geht.
LG
Thomas
Bei Youtube kannst Du Dir mal Videos ansehen von gedruckten PU Lagern fürs Fahrwerk. Das ist alles FDM gedruckt ... nix SLS.
Und bei Nylon kommt es letztlich auf die Nachbehandlung an ... zum drucken (egal ob SLS oder FDM) muss PA ja trocken sein, aber nach dem druck muss es auf den entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt gebracht werden um die gewünschten Eigenschaften zu haben. Von alleine würde das ja Monate dauern.
Ich hab keine Ahnung ob man PU mit SLS verarbeiten kann aber FDM gedruckte PU Teile sind kaum schlechter als in eine Form gegossene. Wobei ich denke gerade bei PU Lagern ist es sinnvoller nur die Formen zu drucken und die Lager zu giessen.
LG
Thomas
edit: Hab grad ein wenig gelesen ... warum ist das PA12 welchs im SLS Verfahren verarbeitet wird nicht so temperaturbeständig wie welches was per FDM verarbeitet wird? Vielleicht weisst Du das ja Manuel ?
Naja .. so ganz ist das nicht richtig ... ich drucke durchaus Fahrzeugteile sowohl aus Nylon als auch aus Polycarbonat (kein Standarddrucker). Auch Polyurethan kann man drucken und daraus werden Aftermarket Motorlager auch hergestellt.
Auf jeden Fall ist es problemlos möglich Teile zu drucken die sowohl die Last tragen können und die Kräfte aufnehmen und auch tempraturstabil für diesen Einsatz sind (bis zu 350°C).
Aber ja .. mit nem Standard Drucker ist das drucken von Materialien fürs KFZ eher nicht möglich ... ich glaube aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern.
LG
Thomas
edit: Achso .. ich wollte eigentlich aber noch sagen das ich das ausgießen trotzdem für sinvoller halte als zu drucken. Geht schnell und hält erwiesenermaßen ja auch. Trotzdem ist drucken schon praktisch da man schnell mal einen Prototyp herstellen kann und schauen kann ob überhaupt geht was man vorhat.
Sorry für mein mistiges deutsch ..
Wird Bremsenpaste oder Silikonfett sein ... alles andere führt zum vorzeitigen Ableben der Gummiteile.
LG
Thomas
Kommt denn Zündfunken wenn welcher kommen soll? Denn wenn die Zündung funktioniert wird der ESS nicht defekt sein .. ist auch nur ein Hall Sensor .. da geht eigentlich nix kaputt aber man soll ja nie nie sagen.
Fall Deiner tatsächlich defekt ist .. nen gebrauchter vom Schrott tuts sicher noch und mehr als 20-30€ wird der nicht kosten.
LG
Thomas
aber gibt ja ganz gern spezifische sachen zu beachten
Nach dem zerlegen alles gut reinigen und vor allem entrosten! Die Manschette um den Kolben gut mit Bremsflüssigkeit benetzen dann flutscht die auch gut rein (wenn der Rost wirklich weg ist!). Alle anderen Gummiteile mit Bremsenfett oder Silikonfett behandeln.
Ist ansonsten ne Bremse wie jede andere auch .. nix besonderes.
LG
Thomas
Was wäre denn zu "billig"?
Ich hab so nen Autofren Kit verbaut (das war ca. 2013) für 30€ für beide Seiten ... seitdem bin ich knapp 90000km gefahren .. billig heisst also in dem Fall nicht gleich schlecht.
Ich glaub wichtiger ist das der Einbau fachgerecht erfolgt 
Alternativ bekommst Du nen neuen kompletten Sattel bei den Teile Profis für 84€ pro Seite (Hausmarke) oder bei Mazda für 550€ pro Seite.
LG
Thomas
Links (günstig):
https://www.ebay.de/itm/253599…b8ed00:g:p24AAOSwnb9gtivI
Kleiner Tipp: Du kannst wenn alle Zündkerzen raus sind den Motor per Hand (Ratsche) drehen und hören ob die Pulse die dabei entstehen sich alle gleich anhören oder ob z.B. Pulse fehlen ... ist sozusagen die absolut rudimentäre Kompressionsmessing mit deinem Ohr.
LG
Thomas
Sieht aus wie nen KKM350 ... die werden hier bei mir um die Ecke gefertigt ... gibts mit bis zu 4 Scheiben und verbrennt Benzin, Diesel und Gas. Die bauen hauptsächlich Wankelmotoren für kleine LKW in Korea/Japan. Die Motoren sind modular aufgebaut und können in verschiedenen Konfigurationen gebaut werden.
Die Firma heisst WankelSupertec und die gibts schon ewig.
LG
Thomas
Nee die 6 sec sind beim Fahren... mir ist mal der Ölkühler geplatzt .... da war der Ölkreislauf nach ca. 6 sec leer.
Die Menge an Wärme die abgeführt wird ist aber tatsächlich auch von der Ölviskosität abhängig.... speziell die Rotorkühlung ist bei niedriger Viskosität besser als bei hoher, muss man also nen guten Mittelweg finden, erst recht wenn man den Rex ganzjährig nutzt.
Hier was zum lesen von Racing Beat --> https://www.racingbeat.com/maz…y-tech-tips/oil-tips.html
LG
Thomas
