Beiträge von RPE

Danke für die ausführiche Antwort.
Ratsam und auch bei den alten Motoren (vor Facelift) machbar wäre also die Öldruckerhöhung. Richtig?
Wirkt die sich dann auch auf eine Verbesserung der Lagerschmierung aus oder kommt da beim Ausfall nochwas hinzu?
Allerdings bleibt für mich unverständlich, warum einige Motoren 80.000 km halten und andere über 120.000 und angeblich >160.000km. Hat Mazda evtl. unterschiedliche Apex verbaut oder zu große Toleranzen in den Lagern?

RPE

Hallo

ich lese hier viel über defekte Motoren, aber wenig über den Ausfallmechanismus der zu typischen Defekten führt. Evtl. könnte man dann durch bestimmte Maßnahmen das Motorleben verlängern. Was ich hier sehe sind folgende auffälligen Defekte:

1. Riffel / Rattermarken an den Trochoiden Wänden
2. Gebrochene Dichtleisten (Radialbruch)
3. Abgenutzte Dichtleisten
4. Schlechter Start wenn Rotor und Gehäuse unterschiedliche Temperaturen haben (Start nach ein paar Minuten abkühlen)

Zu 1: Unzureichende Schmierung und / oder Vibrationen die synchron zum Motorlauf sind.
Zu 2: Warum bricht die radial? Das würde evtl. heißen, daß eine Seite klemmt, die andere frei dreht
Können es auch Eigenschwingungen sein?
Zu 3: Verursacht der Abrieb an den Dichtleisen Partikel, die nicht sofort in den Ölfilter gelangen und dann den Rest zerstören (Lauffläche Gehäuse und Dichtleisen)?
Zu 1,2,3: Kann es an Trochoiden liegen die nicht perfekt senkrecht zur Laufachse des Motors sind? evtl. Verzug
Zu 1,2,3: Warum tritt das Problem nicht bei den RX-7 auf bzw. trägt der Seitenauslaß dazu bei und wie?
Zu 4: Wenn der ganze Aufbau symmetrisch um die Drehachse aufgeht sollten 1/10 oder so keinen Einfluß haben; die Leiste sollte ja weiter angedrückt werden. Hängt die Leriste und wird nicht "rausgeschoben" (Fliehkraft, Feder)?

Mit meinem bescheidenen Maschinenbauwissen würde ich dann sagen: "rauhe" also nicht polierte Trochoiden Laufbahn, damit sie das Öl halten können und harte Dichtleisen.
Würde aufchromen von Teilen was bringen (nicht verchromen, das ist was anderes)?
Wie seht ihr das?

RPE

Es pfeift leicht und hört sich an, als ob Luft wo durchgezogen wird?

M.E. das Getriebe im Teillastbereich.

Wie Master_3 sagt, die Batterie ist kräftig und richtig angeschlossen (Kontakte fest - war da nicht was mit Fremstart?)? (die paar Amps für die Rest ist nichts verglichen mit dem Anlasser. sollte das Anlasser Relais funktionieren müßte auch der Anlasser Strom bekommen, weil da nicht mehr viel dazwischen ist. Wieso wollen alle sofort die ECU tauschen?

RPE

1. Eigentlich müssen gem. Vorgabe KFZ Hersteller die Steuergeräte so ausgelegt sein, daß die Verpolen vertragen (es gibt noch mehr Menschen weltweit, die die Hilfsbatterie verkehrt rum anklemmen).

2. Schaltplan von (s. Link oben, S.6) nehmen und am Anlasserrelais prüfen, ob 12 V _in Anlaßstellung_ am Relais ankommen (evtl. Relais vorher entfernen); ggf. noch prüfen ob die andere Seite des Anlasserrelais niederohmig mit Masse verbunden ist.

3. Sollte 2 erfüllt sein, sollte Strom durch das Relais beim Anlassen fließen; Wenn ja sollte es klicken bzw man prüft was sich an dessen Ausgang tut.

Wenn man jetzt nicht weiß was ich meine --> Evtl. Boschdienst und Schaltplan mitnehmen (falls die den gerade nicht finden ...). Auftrag: Fehler findenm nicht daß die mal schnell ne ECU bestellen (was eine gute Werkstatt nie tun würde).

N.B.: Ich kenn jetzt nicht das Innenleben von dem Steuergerät in das die Leitung vom Anlasserrelais weitergeht, aber ich nehme mal an (weil im Verdrahtungsplan allgemein was von Sensorinputs) steht, daß da ein Widerstand nach Masse mit etwas Beschaltung ist um festzustellen, daß der Anlasser angesteuert wird.

Wegfahrsperre: Wäre 'ne dolle Wegfahrsperre, die sich durch Anschleppen / Anlasser überbrücken aushebeln läßt.

Es gibt nur ein blaues Monster für den Winter das auch im Schnee durchkommt: Eicher Traktor (s. z.B. http://www.eicherfreunde-held.com/fahrzeuge.html)
Und das Kühlwasser kann auch nicht einfrieren

(Das macht auch was her wenn man im Sommer damit am Sonntag an der Eisdiele vorfährt).

Schau mal unter Resolader (Resonaz Lader). Der gesamte Ansaugtrakt ist m.W. als integrierter Resolader abgestimmt. Mazda wird das Teil nicht eingebaut haben wenn es nicht nötig wäre.

Ladespannung (und sonstiges zur "Auto" Batterie) s. hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
http://www.elektronikinfo.de/strom/bleiakkus.htm

Das ganze ist noch ein bisschen temperaturabhängig (z.B. Autobatterie in der Garage bei -20°C, die Ladespannung 14.4V gilt wie angegeben für ca. 20°C.

Hallo,

konnte auch nichts negatives mit E-10 (fahre das seitdem es das gibt) feststellen. Kerzen waren jetzt 40.000km drin und haben dafür noch gut ausgeschaut; Motor läuft einwandfrei.

Wie jetzt - ein paar mal E-85 beimischen und man kann sich ZoomZoom Cleaner sparen? :-;

Bin ebenfalls der Meinung, daß die Qualität des Forums abnimmt, wenn Kommentare kommen wie "... das hätte man ja wissen können ...",

Radmuttern: Die Werkstatt hätte daraufhinweisen müssen, daß diese nach 200km nachgezogen werden müssen!

Radlager: Wenn es in Kurven klackert / röhrt, ist es ein wahrscheinlich ein Pitting. Dann kann man durch wackeln am Rad m.E. eher nicht feststellen was los ist. Evtl. kann man was fühlen, wenn man das aufgebockt durchdreht aber dafür braucht man ein bisschen Erfahrung. Radlager / Radmodul bei Mazda ist sicher ar.. teuer
Klacken in schärfer gefahrenen Kurven kann evtl. auch vom ABS / ESP kommen, v.a. wenn hinten und vorne unterschiedliche Reifenzustände sind.

RPE

Radmuttern sind fest?
Ist das Klappern synchron und regelmäßig zur Raddrehzahl?
Ist es wirklich auf beiden Seiten (daß beide Radlager gleichzeitig kaputt sind ist wohl etwas unwahrscheinlich)

Kenne auch das Problem, daß das DSC mit neuen Reifen hinten und alten vorne in bestimmten Situationen hörbar geregelt hat. Nach einem Sommer und auch neuen Reifen vorne war wieder alles gut. Falls jemand basteln möchte kann er ja vier Sensoren mit Hinterspannmagneten vor die Drehzahlzahnräder befestigen und aufzeichnen. Sensoren (nackte Elemente, z.B. NXP KMI15/4, Allegro ATS 64? ) müßten ca. 5 EUR pro Stück kosten. Bevor Nachfragen kommen - die haben Stromschnittstelle 7/14mA also 2 Adern, ein Pin ist Plus der andere geht über einen Wid (ca. 470Ohm) an Masse; über dem Wid messen.
RPE

Sind wir noch beim Ursprungsthema oder schon in einem Öl Thread ? Premix E10 und Co mögem ein bisschen Verbesserung bringen - da möchte ich mich nicht einmischen (meiner läuft seit >70000km mit dem billigsten E95 und ACEA A5 Öl), aber ein Motor, der gar nicht richtig tut hat etwas anderes. Statistisch dürften Schäden wie gebrochene / defekte Leisten oder heftige "Rattermarken" jedoch unwahrscheinlich sein (es gibt wohl genug Wankel die über 100.000km haben).
Ohne jetzt Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder den 13B Motor genau studiert zu haben:
1. Geht die Zündanlage sauber (Missfire müßte m.W. durch OBD angezeigt werden, Fehlzündungen hört man evtl.); Bild der Zündkeren
2. Bekommt der Motor korrekt Luft und die passenden Werte von den Sensoren (Temperatur, Luftmenge (das was mit dem MAF gemeint ist, wenn verdreckt wird diese falsch ermittelt)
3. In den Kat schauen ist z.T. nicht trivial, weil Schrauben festgerostet, aber defekter Kat kann Leistung killen (manchaml auf Köosten des Benzinverbrauchs)
4. Riecht das Öl nach Benzin
5. Sind die Meßwerte korrekt und Ventile (ja wir starten SSV Diskussion) richtig gestellt (sollte z.T. die Diagnosesoftware was zu sagen können)
6. Wie ist der Verbrauch, falls halbwegs korrekt sollte der Motor / Leisten halbwegs dicht sein.
7. Auf Verdacht kann man Reinigung nach Vorschrift mit ZoomZoom Reiniger machen (was von Mazda beschrieben ist, wenn die Werkstatt das nicht weiß hat sie nicht die Unterlagen gelesen) um Ablagerungen zu lösen.
Praktische Frage meinerseits: Kann man mittels Endoskop und Blick in die Zündkerzenlöcher Motoren erkennen, die kaprichtig ´schwere innere Schäden haben (z.B. Riefen an der Kammerwand).
RPE

Hmm,
ich sehe hier ein generelles Problem, daß jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt braucht, die sich mit dem RX-8 auskennt. Bei einem Motortausch kann vieles geheilt werden, weil ja vieles angefasst wird (also auch zufällig der eigentliche Fehler). Also mein Tip: Mal Vertragswerkstätten in der Umgebung anschauen, fragen wieviele RX-8 und Wankel sie im Jahr machen, nachweisen lassen und mit den Mechanikern reden, nachweisen lassen, daß die Mechs durch Mazda auf den RX-8 geschult werden; bei der Diagnose zuschauen. Diagnose allein durch 10sek OBD und kurz reingucken ist tendenziell Zauberei und mit der will man nichts zu tun haben.
Bei Angeboten vergleichen was alles gemacht wird! Jeder hat das Recht auf einen Kostenvoranschlag. Plausibilität prüfen.
RPE

Hallo,
kann, wenn es tatsächlich vom Getriebe kommt, ein Getriebelager sein. Falls die Werkstatt Getriebe tauschen will - es gibt Spezialwerkstätten, die Pkw Getriebe instandsetzen und das z.T deutlich billiger als Original Ersatzgetriebe (ohne zu wissen was das bei Mazda kostet aber Ersatzteile sind bei Mazda nie billig und Getriebeinstandsetzung ist auch nicht billig). Je nach Art des Fehlers kann man das evtl. auch tolerieren aber Garantie wird ihnen keiner geben. Ist das Geräusch ein unkontrolliertes Rasseln oder ein periodisches "rrrrrrr"?
RPE

Danke für die Antworten; dann bin ich erstmal beruhigt.
RPE

Fahre meinen in D auch im kältesten Winter (< -20°C). Kälte ist m.E nicht das Problem; bei Kurzstrecke wird er nicht richtig warm und "säuft" richtig Sprit - deutlich über den üblichen 11 bis 13 Litern). Schwerwiegenden Rost durch Salz habe ich auch nicht. Allerdings ist der RX-8 auf Schnee etwas zappeliger als andere Autos (50/50 Gewichtsverteilung, Hinterradantrieb) und Trakion auf Schnee ist nicht seine Stärke. Trotz teilsperrendem Selbstsperrdifferential kommt die Kraft nicht runter.
RPE

Hallo,
Im Tank war noch genug drin. Zündanlage funktioniert m.E. einwandfrei (evtl. Wärmeprobleme der Spulen hätte ich am Wochenende merken müssen). Ich hatte das Problem in den letzten Jahren ein 2 oder 3 mal im Sommer.
RPE

Danke für die Antworten. Leistungsloch bei 6000 kann ich eher nicht feststellen - er zieht ansonsten sauber hoch. Da sporadisch könnte es das SSV sein aber warum soll das nachdem er schon Leistung hat wieder zumachen? Habe jetzt die Pläne der Ölkühlung im Kopf; machen die Ölkühler thermostatisch gesteuert auf oder laufen immer beide?
RPE

Hallo,
ich wollte fragen, ob noch jemand das Problem kennt, daß der Motor (warmgefahren, keine sonstigen Probleme) auf der AB nach ein paar Minuten mit 180 plötzlich scheinbar auf 170km/h abregelt (ein bisschen Leistung für mehr ist noch da); wenn man dann kurz langsamer fährt, läuft er auch wieder 200. Vor ein paar Jahren hat es im Forum geheißen, daß Benzin in der Einspritzanlage anfängt zu verdampfen aber jetzt im Winter kann ich mir das nicht vorstellen. Maschine (170kW, 70000km) läuft ansonsten top und springt kalt / lauwarm / warm immer gut an. Hatte keine Anzeigen beim "Abregeln" und der OBD hat danach keine Fehler angezeigt. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, kann es was mit dem Öffnen der 2. Ölkühlers zu tun haben bzw. mit dem SSV?
RPE