Beiträge von miro279

Wenn Du Gewissheit haben willst, musst Du messen.. Entweder beim Mazda Autohaus fragen (ob die noch einen Kompressionstester für Wankel haben), oder mal in der Schraubenhilfe schauen ob wer in der Nähe dazu in der Lage ist. Für einen ersten Eindruck kann man auch mit einem Gerät für HKM messen und ein Video davon machen.

Falls sie nicht halten... Schau einfach, dass Du eine gute Innenausstattung aus einem Schlachter bekommt, im besten Fall mit manuellen Konsolen, das kostet nicht die Welt und ist schnell umgebaut.

Bei Ryanrotary gibt es die Optionen nicht den eigenen Motor rebuilden zu lassen, sondern die Teile direkt mit zu kaufen. In der günstigsten Variante kostet der Motor dann ca. 3000£ inkl. Versand in die EU, allerdings kommt da noch MwSt drauf und ich bin nicht sicher ob eventuell auch noch Zoll.

Am Ende musst Du dann denen vertrauen, dass sie gute Teile nehmen für den Motor. Man kann im Konfigurator auch Premium Teile wählen, dann wird es aber teurer.

Grundsätzlich habe ich gute Erfahrungen gemacht mit RRP, aber einen Motor habe ich dort nie gekauft.

Irgendwie habe ich die letzten 7 Jahre mehr daran gebastelt und geschraubt als ernsthaft damit zu fahren. Das Auto ist sicher so wie es jetzt da steht ziemlich speziell, aber vielleicht sucht ja jemand genau das....

Was genau gemacht wurde am Fahrzeug kann man überwiegend hier nachlesen: Miros RX8

Aber ich versuche es mal hier zusammenzufassen:

Fahrwerk:

- H&R Monotube Gewindefahrwerk

- Whiteline Stabis, VA und HA

- Kürzere Koppelstangen

- Borbet DB8GT2 in 18" mit N2-2R 235/40 (Nankang)

- Fahrwerk ist komplett eingestellt (mit mehr Sturz an der VA)

- Domstreben aus Alu an beiden Achsen

Abgasanlage:

- Edelstahl Fächerkrümmer

- 200 cpsi Kat mit MSD

- Fox ESD

- Alle Lager aus PU, so eingestellt, dass die Heckansätze nicht weg schmoren

Ansaugung:

- Racing Beat Ram Air Duct an der OEM Air Box

- Auswaschbare Filtermatte von aFe

Motor/Getriebe:

- Rebuild von Stefan (Machganz), Goopy Apex Seals (der Motor hat jetzt knappe 40tkm, Kompression war bei der letzten Messung so lala, kann gerne wieder gemessen werden, Ersatzmotor in Teile ist vorhanden)

- 25 Reihen Ölkühler von Setrab mit Custom Racing Thermostaten, Stahlflex Ölleitungen Lufteinlässe vor allen Kühlern haben Schutzgitter

- Pierburg CWA400 EWP ohne Thermostat, Luftkühler wird über tinyCWA Controller mit angesteuert

- CFS Racing Voll Alu Kühler

- Bennet-Build Ausgleichsbehälter aus Alu

- Kühlerschläuche aus Silikon

- AEM Zündspulen und custom Kabel von Magnecor

- Motor ist auf AFRs abgestimmt, Zündung ist ein bisschen schärfer, alles was so in einer Stage 1 enthalten ist in der Regel (Mazdaedit Lizenz zum verbauten Steuergerät gäbe es dazu)

- RRP Pulley Kit in Silber matt

- Optima Red Top Batterie

- Sekundärluftpumpe ist weg gebaut und ausprogrammiert, stattdessen Oil Catch Can

- 2 KW Anlasser

- leichteres Schwungrad

- Exedy Stage 1 Kupplung

Bremsen:

- VA Tarox Sport Japan Scheiben, HA EBC Serie, Beläge an beiden Achsen CL-Brakes RC5+

- Stahlflex Bremsleitungen (auch Kupplung)

- Sättel habe ich schwarz lackiert

- frische Bremsflüssigkeit (Motul RBF 660)

Innen:

- Umbau auf die grauen Stoffsitze mit mechanischen Konsolen

- Scheiben hinten getönt

- Sportlenkrad unten abgeflacht mit 12 Uhr Markierung

- CAE Shortshifter

- Navi- Display wurde durch Touchdisplay für Raspberry Pi ersetzt, der läuft mit open auto pro (im Handschuhfach)

- Zusatzanzeige für Öldruck, Öltemperatur, Wassertemperatur und Bordspannung in Vent-Pod

- Verstärktes Kupplungspedal

- Innenbeleuchtung komplett auf LED umgebaut

- Dashcam

Vermutlich habe ich noch ein paar Sachen vergessen, es wird nicht viele RX-8 in Deutschland geben an denen mehr gemacht wurd, die Frage wäre dann, ob jemand das genau so haben möchte, wie ich es gebaut habe.

Fast alles das möglich ist, ist auch eingetragen, das Auto wurde als Re-Import mit genullten Schlüsselnummer zugelassen.

Das Fahrzeug ist ein 2004er Revolution 6-Port in Tornadorot, Karosserie hat ca. 53tkm, kein Rost! Stand immer in einer Garage und wurde nur bei gutem Wetter bewegt. Es gibt eine kleine Delle an hinten Kotflügel Beifahrerseite und einen kleinen Kratzer an vorderen Kotflügel den ich mit Lackstift überpiselt habe.

Ich habe diverese Ersatzteile im Keller die ich alle dazu geben würde. Auf Anfrage mache ich gerne mehr Bilder.

Preisvorstellung: 17.500€

Zitat von pica

Ja, aber die funktionieren meines Wissens auch nur mit Software Versionen unter 10.1 ....

Soweit ich weiß funktioniert der ganze externe CD-Wechsler nur unter 10.1. d.h. die Adapter wir Anycay, Yatour, usw. gehen alle nicht mit der neuen Firmware. Die Tasten damit natürlich auch nicht

Zitat von cash_klay

bedeutet dann aber auch, dass die Tasten am lenkrad nur lauter und leiser können, wenn man nur über klinke ansteuert oder? Ich hab damals das radio umgebau, weil ich eben das vermeiden wollte. Is ansich auch kein akt, wenn man denn eines bekommt.

Ja, das stimmt. Die Skip Tasten funktionieren nicht über den 3,5mm Eingang. Ich habe aber eh das Navi Display gegen eins für den Pi getauscht und kann das daher auf den Touchscreen machen...

Für den Wechsler Anschluss gibt es ja auch diverse Adapter (Yatour, Anycar, usw...).

Um den Syflex Adapter einzubauen, muss das Radio ausgebaut werden. Ich glaube am Ende ist es egal welchen Adapter man nimmt. Ich habe den Syflex verbaut weil ich eine 3,5mm Eingang brauchte in den ich von der DAC von Raspberry Pi gehe.

Ich vermute die einfachste Lösung für die meisten ist ein Adapter im Format Anycar, Yatour... Dann kann man direkt mit dem Handy via Bluetooth drauf, braucht aber eine 9.55 Firmware...

Ich habe schonmal eine Schlüssel neu angelernt und dafür hat ein weiterer (zuvor funktionierender) ausgereicht.

Doch, das geht mir 10.1 über die Tape/MD Schnittstelle. Dafür braucht man den Adapter von Syflex. Wird derzeit auch im Forum angeboten:

Thema

Biete Syflex AuxMod

Hallo,

biete hier einen neuen, unbenutzten Aux Mod von Syflex an. Zum anschließen von MP3 Playern via Klinkenkabel an das Radio, für alle die z.B. die Softwareversion 10.01 haben. Er war nie verbaut und die Verpackung wurde nur für die Bilder geöffnet.

Preisvorstellung liegt bei 70€ VB, inklusive Versand.
Zahlung per PayPal oder Überweisung möglich.

Viele Grüße,

Alex

Rotor Motor

14. Juli 2016

Ich habe keine Ahnung wie man das Öhlins einstellt bzw. was daran anders ist als an anderen Gewindefahrwerken. Wenn Du denkst, dass da was faul sein könnte, stell es doch nochmal neu ein, nach dem dazugehörigen Handbuch ..

Ich vermute die Einstellungen entsprechen den Handbuchwerten für den FD. Eigentlich würde ich direkt an beiden Achsen um die -2° Sturz machen, aber wenn Dir das Heck jetzt schon lose ist, geht das nach hinten los.

Also mach erstmal die Stabis und dann kann man weiter sehen...

Zitat von Manuel

Wie stark der Sturz sich abhängig von der Tiefe änder wird durch die Achsgeometrie nicht dem Dämpfer definiert, da hat Miro recht. Die RX-8 Achse ist dahingehend auch recht robust, gibt Fahrwerksgeometrien, die das viel stärker machen, bestes Beispiel ist die Ente wo die Räder regelrecht eine Kreisgeometrie abfahren beim Ein- und Ausfedern.

Ist beim RX8 aber auch zu merken nach der 50mm Tieferlegung waren meine ich so knapp 2° an der VA. Das ist ja auch ein gewollter Effekt, das kurvenäußere Rad Federn ein und bekommt dadurch mehr Sturz, das innere federt aus und hat dadurch weniger Sturz, insgesamt man hat so mehr Grip. Der Nachlauf trägt sogar auch dazu bei, indem der er den Sturz erhöht während die Räder eingelenkt sind.

Zitat von Retrosic

Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt das Öhlins raus zu werfen und mir das K-Sport zu holen. Das ist meines Wissens das einzige Gewindefahrwerk in seinem Preissegment, bei dem man die Höhe einstellen kann wie man will, ohne Druck- oder Zugstuffe anzufassen. Sturz etc. bleibt auch alles gleich und man muss nicht zur Achsvermessung wenn man die Höhe ändert.

Das kann eigentlich nicht sein, wenn man die Höhe ändert, ändert sich immer auch der Sturz: tiefer Schraube --> mehr Sturz. Spur und Nachlauf bleiben gleich, also man muss die Achse nicht neu vermessen lassen, aber der Sturz wird sich ändern.

Laut Öhlins wird mit dem Rädchen primär die Zugstufe verändert, ein wenig aber auch die Druckstufe. Die eingestellte Höhe sollte auf keinen der beiden Werte einen Einfluss haben. Keine Ahnun wie man beim k-Sport einstellt, ich meine bei KW kann man Zug-und Drucklstufe unabhängig von einander einstellen.

Ich würde aber auch erstmal davon ausgehen, dass das Öhlins ein Top Fahrwerk ist und das drin lassen! Such mal ein Stabi Kit für das Auto, am besten eins mit Verstellmöglichkeiten, ich vermute damit könntest Du glücklich werden. Von Racing Beat gibts z.B. was.

Eine Sache noch bevor Du Geld ausgibst. Wenn Dein Fahrwerk verstellbare Dämpfer hat, kannst Du natürlich auch erstmal die Dämpfer vorne fester einstellen (oder hinten weniger fest) um die HA zu stärken. Das Rollen und Wanken wird mit einer steifernen Einstellung auch weniger, aber stärker Stabis sind da noch effektiver.

Wenn Du das machst, dann berichte mal wie es sich anfühlt!

Ich hab lange überlegt, ob das nun gut ist oder nicht.. am Ende würde ich sagen ist es fast nochmal so gut wie das Gewindefahrwerk, mir vermittelt es einfach viel mehr Vertrauen in das Auto und die Möglichkeit die Balance schnell ändern zu können finde ich auch reizvoll (weil mein Fahrwerk keine verstellbare Dämpfer hat).

Nein, das Gripniveau wird eigentlich nur über die Kontaktfläche zur Straße definiert (Reifen). In Kurven sind dann Schwerpunkt und Breite (der Achsen) wichtig, weil darüber die Hebel gebildet werden welche mit den Kräften wirken. Dazu die Fahrwerksgeometrie, also vor allem Sturz, aber auch Spur und Nachlauf. Für Bremsen und Beschleunigen ist es der Radstand und Schwerpunkt.

Damit hat man im Grund eine feste Menge Grip für einen Fahrzustand und den kann man über die relative "Härte" der Achsen verschieben.

Wenn Du eine Achse härter machst, ob nun mit härteren Dämpfer oder Stabis ist dabei egal, verlagert Du Grip von der Achse weg zu den anderen Achse. Ein Satz härte Stabis ändert damit nichts am Griplevel. Wenn beide Achsel prozentual gleich viel verstärkt werden, ändert sich auf die Balance nicht. Wenn Du aber z.B. nur an der HA einen stärkeren Stabi einbaust (oder die Dämpfer härter einstellt), wird die Achse weniger Grip haben und die VA dafür mehr, das Heck wird lose... Normaler Weise will man das möglichst neutral bekommen, also beide Achsen sollten ähnlich viel Grip haben. Das ist eigentlich der Grund für verstellbare Dämpfer und Stabis, die Balance ändern zu können. Mehr Grip kann man damit aber nicht erzeugen. Dafür braucht man die richtigen Reifen und die richtige Fahrwerksgeometrie.. mit einer Tieferlegung kann man auch keinen Grip erzeugen, aber durch die Absenkung des Schwerpunkts benötigt man weniger Grip wenn sonst alle Variablen gleich sind, daher könnte man vielleicht sagen, das man damit indirekt Grip erzeugt.

Ich würde es mal mit stärkeren Stabis versuchen. Ist ja letztlich was sehr ähnliches wie das, was mich am RX8 gestört hat. Mit höheren Federraten ist das schon besser geworden, kombiniert mit den Stabis fährt das Auto gefühlt wie auf Schienen.

Das ist natürlich in gewisser Hinsicht trügerisch, denn mehr Grip hat man dadurch nicht (mit anderen Dämpfern und Federn auch nicht, außer durch die Tieferlegung idirekt). Aber durch das geringere Wanken fühlt sich das Auto einfach besser an.

Ich vermute in jedem Fall, dass Du mit einem guten Stabi-Set näher an das kommst was Du gerne hättest. Wenn Du was verstellbares findest, um so besser!

Edit, Federraten sind eine Eigenschaft der Feder und ändern sich nicht mit der Tieferlegung. Tiefer heißt aber natürlich einen geringeren Schwerpunkt was immer gut ist...

Edit 2: Ausserdem solltst Du auch nicht in Kurven bremsen

Zitat von Mr. Wankelmut

Guter Hinweis!
Das ist beim B16 exakt das Gleiche:

Bei mir (B16) ist an der VA die nahezu tiefst mögliche Position eingestellt, an der HA ist die nahezu höchst mögliche Position eingestellt.

Bei vollem Tank, ohne Ladung und ohne Insassen ist er hinten marginal tiefer als vorne, bei 3/4 Tank ist es etwa gleich, unter 3/4 ist dann langsam die Front tiefer als das Heck.

Für mich eigentlich das größte Problem am Rex: Dass er mit Sportfahrwerk oder Serienfahrwerk vorne höher ist als hinten... Warum man sowas verkauft hat, ist mir ein Rätsel.

(Klar, fahrdynamisch [zweifelhafte] Gründe...)

Alles anzeigen

Beim Monotube ist es genau anders herum, damit muss man ab der VA echt tief und darf dann an der HA nur so tief, dass die Tieferlegung ungefähr gleichmäßig ist. Legal könnte man hinten eine Ecke höher, also ein Kleil (VA tiefer als HA) ist legal möglich, anders Rum geht es mit dem Monotube nicht.

Ich hätte mir aber an der VA gewünscht ein bisschen höher einstellen zu können. Der höchste legale Punkt ist schon arg tief, 10mm Spielraum nach oben wären da nett gewesen.

Ich sehe das anders, das B12 sind Tieferlegungsfedern mit Sportdämpfern. Die Federn darf man auch mit den OEM Dämpfern nutzen, entsprechend gering sind die Federraten. Ich würde das nicht machen, in dem Preisbereich gibt's auch das Tein z.B.

Ich hatte mit dem originalen Fahrwerk immer Wandbewegungen im Auto, auch auf der Autobahn bei Spurwechseln. Die "echten" Fahrwerke haben mehr als doppelt so hohe Federraten verglichen mit OEM, das macht sich schon bemerkbar.

Wenn es nur um Optik geht, kann man das natürlich machen, B12 oder eben tiefere Federn. Wenn man das Fahrverhalten verbessern will reicht das nicht.

Zitat von KleBoR

Cool danke euch zwei. Aktuell liegt das H&R zwischen 1100 und 1500, das B14 um die 1500 und das B16 bei knapp 2000 (was ich so gesehen habe). Nicht ganz so kleine Unterschiede preislich

Dann überleg Dir ob Die die Einstellung der Zug- und Druckstufe wichtig ist oder nicht. Entsprechend B16 oder Monotube.

Ich würde bei den Preisen das Monotube nehmen. Wie gesagt, ich habe das selbst und bin zufrieden damit, war auch schon auf ein paar Trackdays damit und das Fahrwerk liefert ab. Ich habe dazu auch noch einen Satz Whiteline Stabis die auf beiden Achsen einstellbar sind, damit kann man auch relativ einfach und schnell die Balance ändern. Wenn Du ernsthaft Rennstrecke fahren willst, wirst Du eh früher oder später an die Fahrwerkseinstellungen dran...

Zitat von KleBoR

Ah ok - wusste ich auch nicht. Dann eher das B14 oder B16? Weiß nicht inwiefern ich die zug/druckstufenverstellung brauche

Das ist eben der Unterschied zwischen B14 und B16. Wenn Du sie gern hättest musst Du das B16 nehmen, wenn Du es nicht brauchst ist das B14 genauso gut.

Benutzen kann man das in erster Linie, um den Grip zwischen beiden Achsen verteilen zu können. Wenn man z.B. mit Untersteuern hat, könnte man die Dämpfer vorne weicher (oder hinten härter) machen um Grip zur VA zu schieben (und von der HA weg zu nehmen). Das kann man auch durch Fahrwerkseinstellungen machen (vor allem Sturz), aber die Dämpfer kann man relativ schnell verstellen wenn man z.B. auf einem Trackday merkt, das was nicht passt. Wenn die Dämpfer fix sind, kann man nur mit dem Reifendruck arbeiten, oder man hat Stabis die sich verstellen lassen.

Das H&R ist übrigens auch gut, habe ich verbaut und bin zufrieden damit, einzig der legale Verstellbereich ist etwas seltsam gewählt (man muss sehr tief an der VA laut Gutachten und wenn man kein Keil haben will, muss man dann in Richtung des legalen Minimums an der HA). Fahreigenschaften sind aber echt gut, die Dämpfer sind nicht verstellbar.

Ich würde mir überlegen ob Du verstellbare Dämpfer haben willst oder es nicht für nötig hälst. Wenn ja, dann "B16", sonst würde ich B14 oder Monotube nehmen, je nach dem welches Du für den besseren Preis bekommst...