Rx8 Rebuilt selber durchführen

Na dann @Marc RX8: Sag doch mal was aus dem Motor geworden ist

@Retrosic Wieviel KM warst vor dem Rebuild unterwegs? War der Grund für den Rebuild Warmstartprobleme?

Hatte einen Km-Stand von ca. 85 000 km. Die Kompression lag beim vorderen Rotor bei ca. 6 bar pro Kammer und beim hinteren ca. 5 bar pro Kammer bei ca. 230 Upm (wenn ich mich recht entsinne).
Also ganz sooo schlecht war das garnicht aber trotzdem sahs beim hinteren Rotor so aus:

Trotz allem hatte ich mit dem Motor in diesem Zustand keinerlei Probleme. Dachte am Anfang ja sogar noch, das ich ziemlich früh dran bin für einen Rebuild.

Keramik ergibt für mich zb gefühlsmäßig wenig sein, bei original Gehäuse.

Da lass ich doch lieber die Dichtleisen etwas verschleißen, anstatt des Gehäuses, denn Verschleiß gibts nunmal immer. Aber gut, kann man ja machen wie man es für richtig hält.

Auf so nen Kommentar hab ich ja schon gewartet.
Was willst denn sonst für Gehäuse nehmen?

Zitat von BadManRX

Was willst denn sonst für Gehäuse nehmen?

Keramik beschichtete

Tut mir leid, aber das stimmt so einfach nicht.
Es geht bei dem Material für die Dichtleisten nicht nur darum wie hart dieses ist sondern viel mehr darum das die Materialpaarug von Leiste und Housing zueinander passen und möglichst wenig abresiv aufeinander wirken.
Ich habe nen Bericht zu nem Versuch gelesen in dem sich jemand Apexleisten aus Titan in nen 13B-REW eingebaut hat. Die Housings dieses Motors waren innerhalb kürzester Zeit Kernschrott, da das Titan die Chromeschicht regelrecht abreibt.

Bei den Keramikleisten ist es wiederum so das in Versuchen eine Materialzusammensetzung gesucht wurde die sich möglichst schonend zur Chromeschicht der Housings verhält. Darum sind die übrigens auch so teuer.
Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich die Housings jetzt ebenfalls mit ner Keramik beschichte wird das nicht zu einer Verbesserung, sondern im schlimmsten Fall zu einer Verschlechterung des Verschleissbildes führen, da die Leisten halt dafür nicht entwickelt wurden.

Am Ende wird es nicht nur darum gehen wie hart die verwendeten Materialien sind, sondern auch wie glatt, also wie eben die atomare Oberflächenstruktur der Materialien ist. Ich kann mir vorstellen, dass man Materialpaarungen finden kann, die auf sehr lange Zeit miteinander funktionieren können, der Preis wäre aber vermutlich nicht vermittelbar gewesen. Wenn man im Nachgang sieht, wie schnell die Motoren verschleißen wäre das aber die bessere Idee gewesen, ein Satz Ianettis kosten deutlich weniger als ein Rebuild oder ATM..

@BadManRX ist auch nicht ernst gemeint gewesen und ist auch nix neues...

Ich denke die original Dichtleisten sind wohl die Besten, weil Mazda einfach am längsten Entwickelt hat und sicher die meiste Erfahrung mit dem NSU KKM hat.

Ich fahre in meinem Wagen auch Goopy Leisten , allerdings einteilige, weil ich das kleine Eck nicht mag.

der Motor hat dadurch weniger Kompression bei Startdrehzahl (5-5,1 Bar ) startet dadurch schlechter ,hab jetzt 16000km abgespult ,Kompression ist unverändert.

Fahre meinen Wagen aber nur zum Spaß und kein Winterbetrieb.

Mag sein, aber Mazda ist ebenso daran interessiert die Kosten für die Herstellung so gering wie möglich zu halten.
Wenn dann beschlossen wird das der Motor angenommen 200.000km halten muss und die Entwickler meinen das ne simple Stahlleiste dafür genügt, gibt es keinen Grund viel teurere Keramikleisten zu verbauen.

@miro279 wenn verschlissene Apexleisten der einzige Grund für kaputte Motoren wären, würde sich die Investition definitiv lohnen.
Aber wir haben ja beide schon feststellen dürfen das es da noch n paar andere Ursachen gibt

Zitat von Master_3

Nimm neue....

Wir sind jetzt auf Seite 5, mal sehen wann wir zu der überraschenden Erkenntnis kommen, dass es eventuell, unter Umständen, ja möglicherweise, besser ist neue Housings zu nehmen...

Aber ich versuchs mal anders, vielleicht hilft das ja besser:

2020 ist ein Schaltjahr und in Schaltjahren werden die Housings beim Rebuild immer ersetzt - zeitlich zählt der Moment als der Motor zuletzt lief - sorry dir das sagen zu müssen, aber sieht so aus als wenn du die Housings ersetzen musst, aber ich mach die Regeln nicht...

Sorry, aber genau das ist ja das Problem. Du fragtest ob und was man wegen den Chromabplatzern machen kann und ob man die Housings noch mal nehmen kann. Danach haben dir einige Leute gesagt: "Nimm neue" und dies auch begründet.

Frage ist also beantwortet. Trotzdem kommst Du wieder mit dem Thema, ob man nicht doch lieber gute gebrauchte einbaut. Hier wurde auch von abgeraten. Und jetzt kommst schon wieder mit dem Thema bloß weil irgend einer nen Blödsinn auf Youtube erzählt, um vielleicht doch eine Rechtfertigung zu bekommen die alten zu nehmen.

Ist verständlich wenn man genervt reagiert weil man zum x-ten mal nach der gleichen Antwort gefragt wird (weil Du es anscheinend nicht wahr haben willst).

Und die Antwort lautet nach wie vor: Nimm am besten neue.

Mag ja sein das Dir neue Housings zu teuer sind, das kann man verstehen. Aber mal ehrlich, was bringts da abstriche zu machen? Im Endeffekt legste sehr wahrscheinlich sogar drauf dabei. Dann nimm Dir doch einfach mehr Zeit für den Rebuild und spare auf einen Satz neue. Oder lass Dir das Geld auslegen...

Was ich damit sagen will: Such lieber nach einem Weg wie Du an neue Housings kommst. Anstatt die Energie zu verschwenden und nach Rechtfertigungen zu suchen doch die alten oder gebrauchte nehmen zu können.

Finde die exakte mm-Angabe auch interessant/kurios. Man sollte meinen, dass die ja irgendwo her kommt, wenn er schon die ganze Zeit über Mazdas Vorgaben spricht.

Mazda hat an der Stelle nicht mit Verschleiß gerechnet und daher auch keine Limit definiert. Das es in den meisten Fällen zu Chromflanking gehört neben den Lagerschäden zu den größten Problemen des Motors die sicher so nicht geplant waren. Ich denke es spricht nichts gegen die Verwendung von gebrauchten Housings sofern sie eben kein Chromflanking ausweisen.. Nur leider sind das die wenigsten Housings. Als ich auf der Suche war haben sich fast alle bei genauerer Betrachtung als Schrott heraus gestellt.

Die einzige Prüfung der Housings die laut Mazda bezüglich der Housing vorgenommen wird ist die Abweichung der Breite an 4 Messpunkten, diese darf nicht mehr als 0,6mm betragen.

Zitat von 1basty1

Aber ja so kann ich die Laune schon ein bisschen nachvollziehen da hast du recht.

Möchte hier ja auch niemanden Nerven.

Ich glaube wenn Du viele Jahre in einem Forum unterwegs bist und damit auch die Themen (zwangsläufig) mehrfach diskutiert werden, wirst Du Master_3 's Reaktion besser verstehen. Er ist eigentlich jemand, der konstruktive Antworten gibt. Nach so langer zeit und oftmals ähnlich ablaufenden Diskussionen wird man vielleicht mal (entgegen seines normalen Verhaltens) ein wenig dünnhäutig - denn man hat dann "schon wieder mal" das gleiche erzählt...

Zitat von pica

ein wenig dünnhäutig

Seite 5 ist dünnhäutig?

Zitat von 1basty1

Ist schon ziemlich unhöflich ich habe nur etwas gefragt, weil man da viele unterschiedliche Meinungen zu hört.

Manchmal hilft eine vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Antwort jemanden vor Dummheiten zu bewahren, die man sich in den Kopf gesetzt hat.

Ich erkläre es dir aber auch gerne, auch wenn ich weiß das das weder die letzt Frage, noch die letzte Diskussion zum Rebuild sein wird.

Wir sehen links das Chromflaking beschädigte Housing, wieder zusammengebaut mit original Apex Leiste in originaler Reihenfolge.

Das Eckstück der Apex Seal wird wie eine Reißnadel richtig schön weitermachen und entweder rasiert es das Eckstück runter bis sie wieder weiter am Flaking knabbert oder sie schert die Nut irgendwann so Tief, dass du bei der Wasserdichtung ankommst...

Ist also keine gute Idee...

"Aber man kann doch die Apex einfach umdrehen", wie in Bild 2. Ja kann man, hat den Vorteil, dass man die Kammer nicht vernünftig abdichtet, die neue Apex an der "Kante" des Chromflakings erhöhten Verschleiß bekommt (sie wird nie 100% Plan über die Kante laufen und das ganze Chromflaking beim Rebuild 2 eine Saison später gleichmäßig auf beiden Seiten vorhanden ist.

Plan 3: "Ich nehme breitere Eckstücke, Goopy hat da was im Angebot" Funktioniert in der hinsicht super, dass das breite Eckstück wie ein Wetzstahl schön über die Kante des Chromflakings zieht und alles noch schlimmer macht.

Dazu kommt noch, dass ja erstmal nicht alle Stellen Chromflaking haben, stell dir das Bildlich vor: Das Eckstück läuft auf der vorgesehenen Höhe, dann taucht sie ein, weil an der Stelle das Chrom fehlt und was passiert am Ende? Genau, da kommt (Anfangs) die Kante wo das Chromflaking wieder zu Ende ist - kleiner Tipp, der Rotor kann schlecht abbremsen wie bei einer Bodenwelle...

Zitat von Commander_Keen

Finde die exakte mm-Angabe auch interessant/kurios. Man sollte meinen, dass die ja irgendwo her kommt, wenn er schon die ganze Zeit über Mazdas Vorgaben spricht.

Die Werte kamen irgendwie von Mazda USA, ich habe sie auch mehrfach dort gelesen und mehrfach für schwachsinn befunden - ich vermute, dass Mazda dort diese Werte angegeben hat um Reklamationen von defekten aber auch von Überholten Motoren zu vermeiden...